14.9.09

Rumb@ al Sur

Parece mentira pero ya hace un mes casi que volví de vacaciones. Empecé a escribir este mensaje hace ya 3 semanas, unas palabras, y desde entonces el trabajo no me ha dejado un minuto libre. Veamos que pasó entonces ... salí de Bluefields a finales de Julio para una pausa Europea, con rumbo a Colombia primero y luego España para finalmente llegar a Francia.

Después de un mes en Francia y unos kilitos más, salí de nuevo para Centroamérica, no sin despedirme de nuevo en España. Y de nuevo pasé por Colombia. A la ida me quedé en Antioquia, la provincia de Medellín, ciudad moderna y de mucha cultura. A la vuelta sin embargo opté por una pequeña gira, saliendo de Bogotá en avión para Cali, antes de volver a Medellín por el eje cafetero, con una parada en Manizales. El paisaje es espectacular en esta región de Colombia, similar al de Guatemala pero con montañas más altas aún y casas rurales preciosas. De manera general, la arquitectura Colombiana es hermosa, tanto como la cultura del país que me recordó a Brasil por ciertos aspectos.

Aqui abajo está una foto del mercado de Manizales, en la parte donde se venden hierbas. Aparentemente la mayoría no sirven para curarse sino para devolverle su Amor perdido ... que bueno !


Abajo unas fotos de obras tomadas en Manizales. La primera fue tomada en una escuela de Bellas Artes, la segunda es la fachada de la Universidad Católica.

En Cali pasé a visitar a una organización llamada Aprotec. Se divide en una empresa y una fundación que juntas llevan a cabo proyectos de electrificación rural similares a los nuestros. En realidad, en lugar de hablar de electrificación, debería hablar de energetización, un concepto Cubano. La energetización no sólo considera la energía, sino su uso como fuente de desarrollo. Esta organización tiene 20 años de experiencia con comunidades indígenas del Pacífico. Cabe mencionar que Colombia es como Centroamérica al revés: El clima es tropical húmedo en la costa Pacífica, y seco en la costa Caribeña. Eso se explica por las corrientes marítimas pero no me pidan muchos detalles. El caso es que los mestizos en Centroamérica son los descendientes de Españoles mientras se llaman mestizos a los descendientes de Africanos en Colombia, y viven por el Pacífico en Colombia al contrario de Centroamérica.

Otra diferencia es que en Colombia las comunidades aisladas en la selva son muy vigiladas ya que allí operan las diferentes guerrillas. Y trabajar con estas comunidades parece aún más complejo que aquí en Nicaragua por el contexto político. También el tema de los voluntarios parece ser más complejo. Según lo que me dijeron, los voluntarios internacionales son muy vigilados (temor a injerencia extranjera en asuntos políticos o simple control migratorio ?), y sale más a cuenta al final tener a profesionales nacionales. En Aprotec también me hablaron también de una tecnología bastante interesante. Se trata de turbinas de río que acopladas mecánicamente a un compresor permiten generar frío. No está clara la viabilidad de esta tecnología, pero si funcionase podría ser muy interesante para la Costa Atlántica de Nicaragua. Porque mucha gente aquí vive de la pesca, y sistemas de refrigeración eléctricos requieren demasiada potencia para ser usados con sistemas de energía renovables como los fabricados en blueEnergy.

De vuelta en Medellín, intenté explicar a unas personas los proyectos sobre los cuales trabajo, pero cuando les pregunté si en Colombia se podía vender energía a la compañía eléctrica nacional se rieron. Me explicaron que se les cobraba hasta el agua de lluvia a la gente. Parece broma pero en ciertas ciudades parece que el contador de agua incluye el agua que la gente recupera de la lluvia. La verdad es que aunque pareciera increíble, no da para reírse. Hace poco me enteré de que en el foro mundial para el agua que tuvo lugar en marzo de este año, Francia junto con los Estados Unidos y Turquía pusieron su veto a una resolución que establecería el acceso al agua como un derecho fundamental. Les parece poco ? Eso quiere decir que es normal cobrar agua de lluvia a gente que no tiene suficientes recursos para conectarse a la red (cuando existe), por ejemplo. Y no es ninguna casualidad si las multinacionales francesas del agua son muy presentes en América Latina.

Al final, estas vacaciones fueron muy buenas, pero ahora ya estoy de vuelta y de nuevo inmerso en esta otra realidad que es Centroamérica. Apenas regresado que ya empezaba una semana maratón de reuniones con la llegada del fundador de la organización, junto con el director de la junta directiva. Temas de organización interna, problemas de comunicación entre nacionales e internacionales, y grandes proyectos en negociación. Al mismo tiempo se renovaba el equipo de voluntarios, con en novedad un mayor número de voluntarios latinos. Eso es una buena noticia y el español local se va mestizando con acentos mexicano y argentino. Además, estos voluntarios latinos son un puente ideal entre los gringos como yo y los nacionales. Ya veremos cómo funciona este grupo al final, pero de momento aún siguen llegando nuevos voluntarios, unos de los Estados Unidos, y algunos otros franchutes por llegar. Aunque al final quedará una proporción de franceses muy inferior a lo que era dentro de poco (Thank God).

Por lo que es de la organización interna, parece que mi rol aquí va a sufrir nuevos cambios importantes de aquí al fin de año, pero los detalles aún no están muy claros. Y por lo de los proyectos grandes (que definirán mi rol), uno va avanzando poco a poco. Se trata de un proyecto con fondos importantes para 5 comunidades Garifunas alrededor de la Laguna de Perla, al Norte de Bluefields. Había ido a una de ellas, La Fe, hace unos meses. Pero aunque no haya vuelto allí desde entonces para enseñar más fotos, lo que sí les puedo enseñar es algo de su cultura que ha aportado mucho al carnaval de Bluefields, el Palo de Mayo.



Mientras tanto, siguen los proyectos en curso con sus novedades. Pero eso lo dejo para un próximo artículo !

1.9.09

Etre et Avoir

L'histoire continue de s'écrire doucement, la grande comme les petites et le grand sablier qui ne s'arrête jamais vient (déjà) de sonner la fin des vacances. Six semaines en tout passées entre l'Amérique du sud et l'Europe. J'ai pu quitter Bluefields juste après m'être remis de la Dengue, attrapée "in-extremis" quelques jours avant le départ, en pleine saison des pluies. Heureusement la fièvre est tombée le jour-même du départ pour Managua. Depuis Managua j'ai prix un bus en direction de San José (Costa Rica), pour récupérer ensuite mon vol en direction de Medellin via Panama.

J'y étais attendu par ma guide préférée qui m'avait déjà accompagné au Panama. Pour cette première étape en Colombie on est restés autour de Medellin, la bien nommée ville de l'éternel printemps. Un climat parfait, et une ville résolument tournée vers l'avenir. A vrai dire, Medellin est sans doute la grande ville d'Amérique latine la plus agréable parmi celles que j'aie visitées à ce jour. Les gens y sont adorables et il est facile de s'y déplacer. La grande fierté des gens - à part Botero, l'enfant prodige qui a fait cadeau à la ville de grand nombre de ses oeuvres - est le Metrocable. Des télécabines flambant neufs qui depuis peu relient les anciennes favelas perchées sur les flancs des montagnes alentours au centre-ville. C'est une très belle réussite et depuis on a même créé des bibliothèques dans des favelas où il y a peu personne ne se serait aventuré. Les habitants de ces favelas ne connaissaient d'ailleurs pas le centre de Medellin, le transport étant trop compliqué et risqué. A présent, pour moins de 50 centimes d'Euros les gens peuvent se rendre n'importe où en ville par les airs, découvrant leur quartier sous un autre jour. C'est aussi l'ouverture d'un nouveau marché prometteur pour l'entreprise française qui a réalisé le chantier.

Medellin est une ville verte (non moins de 7 hautes collines sans habitations en pleine ville forment le poumon vert de la ville) où il fait décidément bon vivre, et qui a réussi sa métamorphose depuis les années 80 et la fin du cartel de Pablo Escobar. En plus du Metrocable, la ville s'est dotée d'un métro - ce que n'a pas encore la capitale Bogota - et de bus express qui sillonent la ville à toute vitesse grâce à des voies spéciales.

Medellin se trouve aussi et surtout au milieu de très belles montagnes, et si l'on dispose d'une voiture (ou d'une guide épatante comme la mienne), une multitude d'excursions sont possibles. Pour mon premier voyage dans le pays, ma guide personnelle en a choisi deux: Guatape et Santa Fe de Antioquia. Guatape est une petite ville coloniale très jolie entourée d'un labyrinthe de lacs de montagnes impressionnants, lesquels sont facilement observables depuis le pain de sucre de Guatape. Un paysage sensationnel qui donne vraiment envie de partir naviguer sur ces eaux calmes. On trouve aussi dans la ville de très belles ornementations sur les devantures des maisons.

La prochaine étape, Santa Fe de Antioquia, est l'ancienne capitale coloniale, depuis dépassée par Medellin pour la province d'Antioquia. Le climat y est bien plus chaud qu'à Medellin où nous sommes retournés avant d'embarquer pour Bogota d'où je prenais mon vol transatlantique en direction de l'Espagne. Pour les photos de Santa Fe d'Antioquia et Guatape, jeter un coup d'oeil au diaporama Colombia à droite.

L'avion est arrivé à Madrid avec 3 heures de retard, trop pour pouvoir attraper le bus que j'avais réservé pour Barcelone. Direction la queue d'attente donc pour acheter un nouveau billet de bus et encore quelques heures à flâner dans Madrid avant de pouvoir enfin partir pour Barcelone, juste le temps de renouer avec les tavernes à tapas. Mais à Barcelone on m'attendait pour une fête d'adieux sur la plage alors pas question de trainer trop à Madrid.

7 heures à nouveau assis avant d'arriver enfin à ma première vraie étape Européenne, et pouvoir laisser mon sac chez un copain qui commence maintenant à être habitué à me voir débarquer avec ma maison sur le dos. Il sait surtout que mon arrivée veut dire tournée des anciens endroits où nous sortions, et comme cette fois je ne restais pas beaucoup de jours, les nuits ont été tout juste assez longues pour tous les faire. La fête sur la plage était très sympa, guitare et vin espagnol comme il se doit, avec pour fond sonore le son des vagues mêlé à la musique rythmée des chiringuitos (paillotes branchées à touristes). La suite a été décidée par l'arrivée de la pluie: direction le quartier immigré pour retrouver l'ambiance colorée des salles sombres dans lesquelles se métissent clients et styles de musiques au rythme des verres de rhum et d'absinthe.

Le lendemain, réveil assez dur en raison du décalage horaire (et du rhum). Juste le temps d'aller prendre le petit déjeuner sur mon ancienne petite place de la Concorde, et départ pour une journée de shopping dans les bazars remplis d'imitations encore chères pour mon budget. L'occasion de me rendre compte qu'en moins d'un jour j'étais redevenu cette autre personne que j'avais oubliée. Au Nicaragua tout le monde vit avec à peu près rien, et le verbe avoir ne se conjugue généralement que pour demander un peso dans la rue. Et voilà qu'à peine débarqué en Europe je commence déjà à dévisager les gens, leur voiture, leur Rolex et autres bling-blings. Je ne crois pas être plus matérialiste que n'importe qui d'autre de mon espèce mais là, en regardant mon reflet dans la glace d'une vitrine j'ai l'impression que tous les gens me regardent comme un clochard et tout à coup je me sens repris par une nouvelle fièvre, consommatrice cette fois.

Quand on n'a à peu près rien la vie n'est pas plus facile mais elle est plus simple. On ne se préoccupe pas pour ce qui n'existe pas, et comme à Blufields il n'y a pas vraiment de consommateurs et bien il n'y a à peu près rien à acheter. Alors au lieu d'utiliser le verbe "avoir" on utilise plutôt "être". Pas toujours à bon escient d'ailleurs. Parfois (souvent) c'est pour dire du mal d'une personne, mais au moins là-bas pas de fièvre dépensière.

Depuis Barcelone j'ai rejoint Montpellier en bus (clochard non mais pas loin quand même) où m'attendait de la famille. Premiers repas bien français, premières nouvelles de la famille. Ce ne sera qu'un début. Le lendemain direction Lyon avec au programme non moins de 6 oncles et cousins différents à qui j'ai rendu visite. Autant de repas gargantuesques et au final pas loin de 5 kg en plus au moment de reprendre l'avion. L'un de ces repas mérite quand même une mention spéciale (même si tous furent très bien). Ce fut pour la fête des vignerons d'Auxey-Duresses, près de Beaune. Début des festivités le matin avec des tartes, puis repas de midi, puis à nouveau tartes vautrés dans le pré de la St Barthélémy - le roi de la fête - puis dégustation chez un autre vigneron, puis repas du soir et enfin retour au lit après un feux d'artifices du 14 juillet déplacé pour l'occasion (de mon passage ?).

Au final des vacances bien familiales, bien gastronomiques et bien agréables. Seul regret, le manque de temps pour monter en Belgique voir ma petite Caro. Ce sera pour la prochaine fois, promis ! A peine remis du décalage horaire et des repas sans fin et il est déjà l'heure de faire à nouveau le sac et de dire au revoir. Au programme le même chemin à l'envers, avec une petite variation toutefois: une journée de navigation à Port Camargue avec Capitaine Paulo avant de rejoindre l'Espagne. Ci-dessous quelques photos de cette journée tellement agréable que j'en ai perdu mon car pour Barcelone (encore une fois).

La voile version terroir:

Aurel sous Spi:

Ma dernière embarcation était un cayuco, que de chemin parcouru depuis ..

Je laisse le reste de l'histoire pour un autre article (en Espagnol, il en faut pour tout le monde), mais vous livre un résumer des différentes étapes du retour ponctuées par pas mal de mésaventures avec le transport. Mon bus pour Barcelone étant parti sans moi (je suis arrivé 3 mn en retard et le bus parti en avance..), direction la gare SNCF où j'ai sauté dans le premier TER en direction de la frontière. Depuis la frontière une autre sorte de TER, espagnol celui-ci et tout aussi lent jusqu'à Barcelone. Au total 9 heures de train pour 300 km, pas mal ... Depuis Barcelone un autre bus pour Madrid, et embarquement dans mon vol de retour pour Bogota. Enfin, presque. Lancé à toute vitesse pour le décollage, l'avion d'un coup frêne brutalement et s'immobilise au milieu de la piste. Grand silence dans l'avion avant que le commandant annonce un problème technique. Retour au parking, 3 heures d'attente dans l'avion et nouvelle tentative, cette fois avec succès (ouf). Depuis Bogota, embarquement dans un autre avion pour Cali, au sud de la Colombie avant de rejoindre Manizales sur la route du café.

Là encore retard de quelques heures en raison d'un pneu explosé au milieu de nulle part (çà arrive). Ci-dessous l'intérieur d'une église de Manizales entièrement fait en Cèdre rouge:

Puis direction Medellin à bord d'un mini-bus avec au volant un chauffeur borgne et visiblement pas très clair... mais efficace. Une fois à l'aéroport de Medellin je me présente à la douane avec mon sac, pas de problème pour passer mon énorme saucisson (à l'aller çà avait été moins simple et je suis même passé aux rayons X pour voir si je n'avais pas de sachets de drogue dans le ventre ou ailleurs). Par contre une fois arrivé à l'enregistrement, l'hôtesse me dit: "vous avez un billet de sortie du Costa Rica ?".
Moi: "non".
Elle: "alors désolé vous ne pouvez pas quitter la Colombie".
Moi: "..."
Au final j'ai dû acheter un billet (240 US$) pour le Nicaragua que je n'allais pas utiliser. Je lui ai donc demandé un billet remboursable. Elle m'a confirmé que oui, pas de problème, qu'en arrivant au Nicaragua je me présente simplement à leur bureau et ils me le rembourseront (le voyage en bus au Nicaragua lui ne coûte que 20 US$). Sauf qu'une fois à leur bureau de Managua, une nouvelle hôtesse refuse de me rembourser, prétextant que je devais être Nicaraguayen ...

L'Histoire nous dira le reste car ce n'est pas encore terminé, et de toutes façons c'est plus de la faute des douanes Costariciennes que de la compagnie aérienne, le Costa Rica m'ayant d'ailleurs réservé assez régulièrement des mauvaises surprises. Quant à la Colombie, toutes les photos se trouvent dans le diaporama Colombia. Et au cas où elles ne vous donnent pas encore envie d'y aller, sachez que c'est un pays extraordinaire, les gens y sont très accueillants, les paysages grandioses et la culture d'une richesse comparable à celle du Brésil. D'ailleurs on y respire la même joie de vivre et peu de monde généralement a envie d'en repartir. Quant à la sécurité, on y voit moins de militaires qu'en Amérique Centrale et les villes sont de manière générale plutôt plus tranquilles que dans les autres pays d'Amérique latine que j'aie visités.

30.6.09

Les veines ouvertes de l'Amérique

Comme je le disais dans un article précédent, la réalité dépasse parfois la fiction en Amérique Centrale. Et quand je suis venu ici, j'étais loin de me douter que je vivrais de près un épisode historique plus propre des années 80 que du 21ème siècle.

Le week-end dernier l'armée hondurienne a pris le pouvoir en occupant le palace présidentiel, et expédié le président élu démocratiquement du Honduras Manuel Zelaya vers le Costa Rica. Les militaires honduriens auteurs du coup d'état sont les héritiers des Escadrons de la Mort, millices militaires au service des dictateurs mis en place par les Etats-Unis à travers l'Ecole des Amériques qui est toujours en place. Dans cette école ont été formés nombre de dictateurs depuis sa mise en place. Pour plus d'informations sur cet évènement, cliquer sur le lien de cet article.



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La frontière avec le Honduras semble à présent réouverte et c'est tant mieux car on a un volontaire parti en vacances au Guatemala qui doit traverser le Honduras pour pouvoir rentrer. Un ami médecin d'ici est quant à lui parti en bus pour essayer de rejoindre le Honduras et apporter son soutien au gens qui luttent. Il faut dire qu'ici cette histoire réveille de bien mauvais souvenirs. Le Honduras est le pays d'où étaient lancées les attaques de la contra contre le jeune gouvernement sandiniste dans les années 80.

Politiquement parlant, le Honduras est l'un des pires modèles de tout le continent. Heureusement, aujourd'hui un tel régime illégitime est isolé et a peu de chances de prospérer. Le Honduras fait partie de la zone de libre échange d'Amérique Centrale (Salvador, Nicaragua, Guatemala et Honduras), et a signé des traités plutôt contradictoires avec les Etats-Unis (TLC) et l'Alliance Bolivarienne de Chavez (ALBA). Et ses partenaires commerciales n'ont aucun intérêt à voir des militaires interférer dans leurs affaires. Le nouveau gouvernement illégitime n'a donc aucun appui et ne devrait pas faire bien plus long feu que le coup d'état au Vénézuela perpetré en 2002.

Mais même si ce coup d'état a surpris tout le monde, ce n'est pas une réminiscence isolée des années 80. En 2000, tout le monde se surprenait aussi de voir défiler un groupe de révolutionaires, les Zapatistes à Mexico défier le pouvoir en place. Le coup d'état contre Chavez avait aussi de quoi surprendre. Une chose est certaine, pour l'Amérique Centrale la voie du développement semble bloquée. Une personne me disait que la différence entre les années 80 quand elle était enfant et maintenant est qu'à l'époque les gens se fabriquaient des chaussures avec ce qu'ils trouvaient. Aujourd'hui les enfants ont des chaussures en plastique, mais c'est l'unique différence. Pour le reste, les gens sont au moins aussi pauvres qu'il y a 25 ans. Les prix ont augmenté considérablement mais les salaires eux n'ont pas bougé.

D'ailleurs c'est un problème que l'organisation commence à resentir. Plusieurs personnes viennent de démissioner pour aller travailler à la capitale Managua ou au Costa Rica. Une autre issue est de s'embarquer comme steward sur un navire de croisière. Un an en mer pour un salaire d'environ 1000$ par mois. Ici je discutais hier avec une autre personne du salaire d'une cuisinière. Quand elle m'a demandé combien on les payait dans l'organisation, je lui ai répondu qu'environ 100$ (150$ en réalité). Elle a rigolé, me disant qu'ici une cuisinière ne gagnait pas plus de 40$ par mois. Une location à Bluefields coûte autour de 200$, une famille de quatre dépense plus de 100$ par mois juste en nourriture.

J'ai entendu pas mal d'histoires différentes depuis que je suis arrivé ici. Dans la plupart des cas des familles nombreuses de plus de 10 personnes éclatées. Pas d'homme, la mère et des oncles éparpillés à travers le pays, et d'autres au Costa Rica ou aux Etats-Unis. Parfois au Canada ou au Panama, plus rarement en Europe. Les membres de la famille expatriés envoient de l'argent au pays, les remesas, qui permettent de faire vivre toute la famille à peu près décemment et payer les factures. Heureusement la santé est gratuite, ou presque. L'université aussi, sauf qu'ici un diplôme ne sert pas à grand chose. Mais pour une famille qui ne reçoit rien de l'étranger, les choses sont plus compliquées.

Ce week-end j'ai fait la connaissance d'une fille dont l'histoire est assez édifiante. Mariée - pour ne pas dire vendue - à l'âge de 13 ans à un homme de Managua. D'origine Miskito, elle n'a comme beaucoup de gens sur la côte pas d'acte de naissance, encore moins de papiers d'identité, et donc aucun droit. Pour le mariage, il a suffi de dire qu'elle avait 18 ans au lieu de 13. Son père vit en Colombie du trafique de drogue. Sa mère habite une communauté de la côte où je suis passé récemment, Tasbapauni. Elle ne peut pas rendre visite à sa mère qui ne veut pas la voir. La raison est simple, son compagnon a essayé de la violer la dernière fois qu'elle lui a rendu visite. Elle a une fille de 3 ans qu'elle n'arrive pas à nourrir, n'ayant pas de travail. Elle me disait "moi je peux rester plusieurs jours sans manger, mais pas ma fille". Elle habite un hospedage, un hotel insalubre qu'elle paye cher (6$ par nuit). Alors elle s'est résignée à envoyer sa fille chez sa mère. Elle vient aussi de perdre son deuxième enfant peu après sa naissance il y a 3 mois de celà.

Ce n'est pas la première fois que j'entends une histoire comme celle-ci. Le taux de mortalité infantile est très élevé au Nicaragua, et la pauvreté se développe tout comme la violence, petit à petit. Et malheureusement rien ne semble indiquer un inversement de cette tendance du pays à s'enfoncer toujours plus dans la misère. Le Nicaragua n'est pas le seul pays dans ce cas, le Honduras et le Guatemala suivent le même chemin, invariablement jalonné par la corruption et le trafique de drogue. La route du développement est elle barrée. Et pourtant, ici vous n'entendrez pas parler de suicide, de déprime. Facile à comprendre, quelqu'un ici qui est faible se fait piétiner et a peu de chances de se relever, alors on garde la tête haute et on se bat. Cet ami médecin qui est parti au Honduras avec son sac à dos et sa rage au coeur est la personne que je souhaite à tout le monde de rencontrer un jour. Des personnes qui sont capables de mettre leur rage au profit des autres, pas d'une idée abstraite, juste tendre la main et apporter son aide à qui en a le plus besoin.